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2019年印象最深刻的酒
时间:2020-02-19   浏览量:3415
疫情把大家困在家里,除了喝酒,我雄心勃勃地想要清理一下我P30里面的5000张照片。很快就发现,其实大部分的相片都是去年喝过的各种酒款留影。几乎都可以把我带回那个刹那,隐约好似还可以回忆起来各种酒的风味。有些酒给我的印象特别深刻,而有些却模模糊糊。

既然还不能开工,整理照片之余,我也在自己2019年品尝过的2000多款酒里,挑选出了10个印象最为深刻的酒和大家分享。当然,这些酒也许不是最贵的,或者特别稀有的,但都在它们开瓶的那个晚上给我们带来了无比的愉悦和回忆。它们有些恰好正逢优秀饮用期,有些是风味鲜明独特,深深镌刻在了我的记忆之中。不过,这些酒的体会都是我的个人感受,仅供大家参考。

01

Dom Perignon Oenotheque 1996


对于Dom,也就是国人熟称的香槟王,大家再也熟悉不过了。对于一些朋友,Dom可以说是KTV必点的香槟。但是又有多少人能有机会喝到完美陈年后的Dom Perignon呢?


2019年,我组织了三场高端香槟的晚宴,尤其对比了1996年和2002年一些杰出作品,包括Krug 1996,Salon 1996等。每一场晚宴最闪耀的明星酒款,众口一词都是Dom Perignon 1996,完美保存状态下的1996,已经褪去了那缕紧致的高酸,变幻出了饱满而晶莹的酒体,在口中爆炸出了一系列不同层次的黄油烤面包风味,收口复杂又极度细致,细微的气泡让口感不断被刷新。我有幸在2019年四次品尝到了这款香槟,每一次都记忆犹新,喜爱尤甚。– 98分


02

Domaine Leroy

Clos de Vougeot Grand Cru 2011


2019年可能是乐花庄园Domaine Leroy涨价最快速的一个年份,也因为如此,我幸运地喝到了不少各种各样的Leroy。从大区级别,一直到老太太的特级田香贝丹Chambertin!但是2011年的这瓶伏丘园是其中让我印象最为深刻的。喝到它是在五月的一场Leroy晚宴上,在我看来,那天晚上的Vougeot刀劈了Leroy的Richebourg,剑挑了Leroy的Chambertin,整晚的表现桀骜不羁,让我久久难忘。或许是2011年这个年份相对比较凉爽,所以它在8年后逐步进入了优秀饮用期,不管如何,这支Leroy Vougeot的确给不断上升的乐花价格做了强有力的背书。– 97分



03

Chateau Gruaud Larose 1982


波尔多82年一直是我个人喜好的年份,每一年或者每两年,我都会找机会拿出酒窖里面收藏的82年波尔多葡萄酒,组织一场酒宴来一再体会这个传奇年份。





2019年6月,我们又一次拿出了一系列的收藏,包括众人皆知的82年拉菲。接近40年后,很多那个年份的葡萄酒都已经进入了下行通道,所以保存环境变的无比重要。当天的这瓶Gruaud Larose,好像用了最有效的抗衰老护肤品,在杯中居然还透出了一丝青春的气息,糅合着典型的雪松和砾石味道,还有淡淡的墨香混合着82年份独有的甜美感,在整套82年阵容中备受大家喜爱,甚至一度把拉菲都比了下去,好吧这可能是我的模糊回忆,但是真的非常喜欢这瓶82年的金玫瑰! - 96分


04

DRC Montrachet Grand Cru 2013

2019年的6月,我在北京做了一场Montrachet的专场,聚集了来自不同酒庄的十款作品,包括Domaine Lafon Montrachet,Ramonet Montrachet等等,除了价格太过于昂贵的双鸡,几乎都有了。每一瓶都是个性满满,光彩夺目,但是当DRC Montrachet倒入杯中的时候,好像在空气里注入了一种无声的压力,硬生生把那些刚刚还傲气凌然的Montrachet们比了下去。DRC的Montrachet酒体饱满而华丽,丰富的香气在杯子中爆发得毫无顾虑。好像是达芬奇的画板,布满了各种颜色,然而心中自有乾坤,一层层地渐次展现在眼前。每次喝到DRC Montrachet,都是一种幸福和满足,唯独现在价格不菲! - 98分


05

Domaine Meo Camuzet
Clos Vougeot Grand Cru 2018


2019年7月去勃艮第的时候,我约了好几年未曾拜访的Meo Camuzet酒庄。酒窖里面, Jean Nicolas亲自接待了我们,一系列刚刚灌瓶后的2017年出品和2018年的桶边试饮(Barrel Sample)。总体来说,2017年的风格非常柔和,单宁细腻柔滑,芬芳的果味,不复杂却特别易饮。2018年则带着黑色果味,总体酒质更加饱满,更加强壮,带着绝佳的冲击力和层次感。


当我们喝到2018年Clos Vougeot的时候,大家都惊呆了,这支酒的葡萄园在Chateau Vougeot的上坡正面,这里可以说是大家公认的最杰出的Clos Vougeot,Meo Camuzet 又是这里的大地主,接近三公顷的土地让酒庄有很好的操作性。这支还没有完全酿完的半成品,已经芳香无比,满满的黑樱桃,黑杜柏林里,穿插着盛放多天的玫瑰冷香。入口好比绒布,又似绸缎,饱满的果味层次分明,华丽的单宁支撑着雄伟澎湃的酒体,收口上是伏丘园特有的Earthy(泥土)气息,典型的风味表现恰如其分。即使后面的Richebourg也不得不在这桶Vougeot下曲膝。- 95-97分




06

Domaine Francois Raveneau

Valmur Chablis Grand Cru 2010


每年夏天的勃艮第之旅,我都会去Chagny的米其林三星餐厅Maison Lameloise吃饭,今年也不例外。调味高超的Lameloise,出品一直都那么稳定,(可喜可贺的是,现在上海也可以吃到Lameloise海外的唯一一家分店了),他们的酒单也一贯特别完整而出彩,每次我都会仔仔细细地研读酒单,挑出性价比最高的几瓶来喝,这次点的是:
Francois Raveneau Valmur Chablis Grand Cru 2010
Cecile Tremblay Morey St Denis Tres Girard 2014
Cecile Tremblay Chambolle Musigny Les Cabottes 2014

Tremblay的葡萄酒我一直喜欢,属于优雅的路子,这两支2014年的表现比较中规中矩。当天的亮点是那瓶2010年的Valmur。Raveneau是我心目中Chablis的王牌,他的Grand Cru带着油脂感,蕴含着爆发力和无比悠长的回味,这瓶2010的Valmur绝对是在其巅峰状态,论其复杂度完超70%的Montrachet,入口还带着一丝鲜咸的齿感,搭配上Lameloise的鳕鱼,简直人间仙境! - 95分



07

Domaine Bizot Echezeaux Grand Cru 2005

自从5年多前, Jean Yves的酒在中国走红后,每年都不知道有多少客户,让我去向酒庄要求一下老年份的葡萄酒。但其实,我非常清楚, Jean Yves是几乎不留什么酒的。对于最大年产量不超过9500瓶的DomaineBizot,酒必须全都要卖出去,才能保证酒庄的正常运营。但是这次, Jean Yves 偷偷地告诉我,他的瑞士进口商手里还有一些老年份的酒,所以他用新年份换回来了一箱不同年份的。更重要的是,他要请我喝一瓶他也很久没有喝过的2005年伊雪索。对于这样的保证,我自然是不会忘记的。


七月的一个晚上,我们一起在Beaune,Place Madeleine边上一个熟悉的餐厅,开启了这瓶2005的Echezeaux。2005年的时候,大多数葡萄酒爱好者都还对Domaine Bizot这个酒庄非常陌生,而我却已经是它的忠实粉丝了。这瓶酒,让我一瞬回首,想起2005年是多么美好的一个年份,接近完美的成熟度让人兴奋!不用太多时间醒酒,它已经释放出了一轮轮的勃艮第“荷尔蒙”。不是我们认知的的妖娆,而是稳重的性感,每一层香气都好像在挑逗你的欲望,却恰到好处的保留了一些神秘的想象力,尾韵略微甜蜜,更添一份缥缈。14年的时间让这款酒沉淀出扎实的口感,愈显沉稳,也许它已经在巅峰状态了,但它也可能还很年轻,期待下一次偶遇。 - 97分



08

仙禽无垢 2019

2019年也是我清酒喝得最广的一个年份,不光国内出现了清酒的热潮,日本本土也在经历清酒改革的一个时期。众多古老的酒造都开始萌发创新的理念,探索以前没有尝试过的方法,甚至还有些已经开始在法国勃艮第购买酒庄,意图在海外找到灵感。也因为大量的中国爱好者开始关注清酒,高端昂贵的清酒比起三五年前,呈爆发式的增长。



我幸运地品尝到了众多膜拜品牌,包括十四代的整个系列,黑龙的二左卫门,无二,獭祭的磨之仙,大七的妙花兰曲等等。但是一款不那么昂贵的来自枥木县的仙禽“无垢”却一杯击中了我。微微带着气泡,无比新鲜的甜美,入口又带着一定的厚度,回味里居然还有一缕酸度,喝起来毫无压力,让人难以停杯,简直刷新了我对于清酒的认知,感谢千里迢迢从日本人肉背它回来的小姐姐。 - 94分



09

Bell Hill Pinot Noir 2014


我个人对新西兰的Pinot一直非常有感情的,喜欢它们浓郁的果味,不俗的酸度和漂亮的纯净感,总体质量非常高。但是很多人会批评新西兰的Pinot过于简单,果味太突出,虽然大多数情况下我也认可这点,不过这种情况也在不断的改进。2020年之后,不少新西兰的Pinot葡萄园也进入了20年的藤龄,熟悉Pinot的都知道,20年的葡萄藤刚刚开始生产杰出质量的果实,新西兰的酿酒师也在这20年里面规划出了一系列适合本国风土的酿造方法和做酒理念。

2019年的10月和2020的1月,两次有机会品尝到了我个人最喜欢的新西兰黑皮诺酒庄-2014年的Bell Hill。这个酒庄在新西兰南岛,Canterbury大区西北部的一片石灰岩之上,两公顷密集种植的葡萄园,意图做出新西兰的一个杰作。背后有Giesen集团的支撑,Bell Hill不惜代价,全手工,低产量的Pinot不负众望,风格穿梭在勃艮第和新西兰之间;2014年份既有愉悦的果味,又有高端Vosne Romanee的通透感,可以颠覆大多数质疑新西兰潜力的酒评家,我非常喜欢。 - 96分



10

Battenfeld Spanier Kirchenstuck GG Riesling 2017


很多人可能还不知道,德国的葡萄酒行业正在进行一次颠覆性的改革。随着那些低质量,低价格的量产入门级别的德国半甜商业品牌酒慢慢退出市场,一大批年轻有为的酿酒师在悄悄地提升德国酒的质量。他们大多有着在各国产地学习实践的经验,带着德国人精确而严谨的个性,又融入新世界的科技和法国意大利的价值观。近十年来,我们不断发现这些年轻而惊人的作品崭露头角。
 

Battenfeld Spanier的酿酒师Hans Oliver Spanier也许是德国现在最有天赋的酿酒师之一, 20岁那年(1991年)他就开始掌舵家族酒庄了,1993年就引进了生物动力法,在被一瓶DRC La Tache的惊艳表现震撼感动之后,他致力要做出德国最杰出的Riesling。Kirchenstuck(教堂园)是Hans Oliver的私藏心仪,这块莱茵黑森(Rheinhessen)产区的特级葡萄园表层土壤柔软疏松,下面却是贫瘠的石灰石,老藤的根系深深地扎在这片斜坡之上,培育出了风味集中的Riesling。2017年份的教堂园华丽滂湃,带着接近刚刚成熟的热带水果香气,还有好似金银花,杏仁一般的风味,入口油脂感强烈,同时非常集中,酸度高扬却不突兀,收口还带着明显的鲜咸味,或者说矿物味,轻微的杏仁皮一样的酚类物质释放出清凉的苦味,让回味显得非常持续。也许10年后的它才会进入优秀饮用期,但是年轻的时候感受它,另有一种小鹰展翅恨天低的狂傲。- 95分



以上10款是我个人在2019年印象特别深刻的酒,他们并不一定是打分最高的,也不一定是最贵的,但它们都在当时当下,发挥出了顶级葡萄酒的迷人魅力,带给了我们无限的精神愉悦。非常有幸,我在2019年喝到了太多的好酒,下面还有一些未能细说的候选。






候选
Chateau Haut Brion 1989 - 99分
Domaine Leroy Richebourg 2009 - 96分
Philippe Pacalet Ruchot Chambertin 2017 - 96分
Champagne Krug 1996 - 96分

Scarecrow 2013 - 96分
Clos des Papes Chateauneuf du Pape Blanc 2005 - 95分
Domaine Bernard Boisson Vedot Meursault les Chevalier 2015 - 95分
Domaine Henri Rebourseau Mazis Chambertin GC 2010 - 95分



Chateau La Conseillante Pomerol 2005 - 95分
Masseto 2013 - 94分
Dr Von Bassemann-Jordan Jesuitengarten Riesling Tracken 2008 - 93分
Domaine Philippe Tessier Cheverny 2017- 92分



我们从以上十款酒中选出了一款,同年份2017年的Battenfeld Spanier Kirchenstuck GG Riesling,最后6支,限时特惠,点击下方“阅读原文”,即可选购同款酒。


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